겨울 과습은 물을 더 줘서가 아니라 간격을 그대로 뒀기 때문에 생깁니다

이런 증상이 있나요?

• 1겨울에 들어서면서 잎이 노랗게 지기 시작했다
• 2물 준 지 오래됐는데도 흙이 여전히 젖어 있다
• 3여름에는 잘 자라던 화분이 가을부터 상태가 나빠진다
• 4봄이 되면서 흙이 빨리 마르는데 잎이 처진다

이런 원인일 수 있어요

• 1광량이 줄면 광합성과 증산이 함께 줄어 물 소비가 감소한다
• 2온도가 낮아지면 생장이 멈추고 뿌리의 흡수도 느려진다
• 3겨울 실내는 건조하지만 화분 흙은 오히려 늦게 마른다
• 4봄에 생장이 재개되면 소비가 갑자기 늘어난다

이렇게 해결하세요

1. 1

   간격이 아니라 흙 상태로 전환한다

   계절마다 며칠로 바꿀지 정하려 하면 매번 어긋납니다. 겉흙과 속흙을 확인하는 방식으로 옮기면 계절 전환이 자동으로 반영됩니다.

2. 2

   가을에 먼저 줄인다

   기온이 내려가기 시작하는 시점부터 소비가 줄어듭니다. 겨울이 되어서 줄이면 이미 몇 주 동안 과습 상태였던 경우가 많습니다. 전환은 겨울이 아니라 가을에 시작합니다.

3. 3

   봄에는 새 잎을 신호로 삼는다

   새 잎이 나오기 시작하면 생장이 재개된 것이고, 물 소비도 함께 늘어납니다. 이 시점부터 간격을 좁히고 비료도 다시 시작합니다.

   따뜻한 날 며칠을 보고 미리 늘리지 마세요. 늦추위가 오면 젖은 흙과 저온이 겹칩니다.

4. 4

   화분마다 기록을 남긴다

   마지막 급수일을 적어 두면 계절별로 실제 간격이 어떻게 변했는지 보입니다. 다음 해에 전환 시점을 판단하는 근거가 됩니다.

이런 경우에 해당합니다

필요한 것

• 수분계 또는 나무 꼬치

  계절이 바뀌면 겉흙과 속흙의 마름 차이가 커집니다. 속 상태 확인이 판단의 근거가 됩니다.

• 급수 기록

  계절별 실제 간격이 얼마나 달라지는지는 기록으로만 보입니다. 다음 해 판단이 쉬워집니다.

계절별 참고

팁